elektroforum.cz

Josef píše:Nechce se jim dodávat dražší model s regulovaným proudem a řada lidí má zásuvky 10A a 16A, tedy dělají tu nižší hodnotu.

Jste nedostal k NIRU nabíječku s regulací? Hyundai to dává je všem vozům. Ioniq měl 6-8-10A, KONA má 8-10-12A.

bert píše:

Miro píše:Výrobce (Hyundai,Kia) dodávají k 64kWh baterii nabíjecí kabel 230V/10A - tj C = 2,3 / 64 = 0,036, to je hodně vzdálené od doporučovaného C=0,1.
Proč?

Zdravím!
Kto a kde odporúča C=0,1 pre nabíjanie?
Ďakujem za odpoveď!

Už jsem to slyšel na vícero diskuzích, je to uváděno i na začátku této diskuze.
Ptal jsem se proto, že výrobce asi bude ztěží riskovat zhoršení vlastností bateríí, když na ně dává záruku.
Tak tomu trochu nerozumím.

Lama píše:

Josef píše:Nechce se jim dodávat dražší model s regulovaným proudem a řada lidí má zásuvky 10A a 16A, tedy dělají tu nižší hodnotu.

Jste nedostal k NIRU nabíječku s regulací? Hyundai to dává je všem vozům. Ioniq měl 6-8-10A, KONA má 8-10-12A.

Kia Soul měl nabíječku 8 A, Kia Niro 10 A, nestudoval jsem to, ale podle mě to přepínat nejde.

Josef píše:

Lama píše:

Josef píše:Nechce se jim dodávat dražší model s regulovaným proudem a řada lidí má zásuvky 10A a 16A, tedy dělají tu nižší hodnotu.

Jste nedostal k NIRU nabíječku s regulací? Hyundai to dává je všem vozům. Ioniq měl 6-8-10A, KONA má 8-10-12A.

Kia Soul měl nabíječku 8 A, Kia Niro 10 A, nestudoval jsem to, ale podle mě to přepínat nejde.

Pokud je to stejná jako má Hyundai, tak je zezadu 1,5x1,5cm gumové tlačítko.

Díky to jsem si nevšiml, ano lze přepnout 8-10-12, nechal jsem to v zákl. nastavení 10A.

V originál výbavě korejského provedení Kony je nabíjecí kabel 230V/10A bez možnosti přepínání. 3f rozvody v domě snesou zatížení 20A, tak řeším, má smysl instalovat wallbox? 2x rychlejší nabití, šetrnější k bateriím, mohu využívat výhradně noční proud. Jaké máte zkušenosti a co doporučíte?

Miro píše:V originál výbavě korejského provedení Kony je nabíjecí kabel 230V/10A bez možnosti přepínání. 3f rozvody v domě snesou zatížení 20A, tak řeším, má smysl instalovat wallbox? 2x rychlejší nabití, šetrnější k bateriím, mohu využívat výhradně noční proud. Jaké máte zkušenosti a co doporučíte?

Opravdu nemá originál kabel zezadu na krabici vidět černou gumu cca 1,5x1,5 cm? Vůbec to totiž nevypadá jako přepínač.

Odpověď ohledně wallboxu je jasná - stačí vám 10A dobít přes noc potřebný dojez nebo ne? Pokud ne, budete investovat. Možností je více.

Přesně tak řekněme že od 21.00-06.00 nabije auto přibližně 16 kWh, což je na 100 km. Kdo má nájezd vyšší a nemůže prodloužit čas nabíjení, tak musí jít do Wallboxu. Já si občas dobíjím i na schůzkách v místě nabíječek, takže mě stačí doma noční nabíjení 6 hodin/10A.

Zajímají mě ztráty na jednotlivých hodnotách A. V červenci budu mit doma novou Konu a budu nabíjet 98% přes 230V. Zatim jen 10 nebo 12A nabíječkou co dostanu k vozu. Baterka má kapacitu 65,4kwh, 20-80% je hodnota 39,24kwh kterou budu nabíjet. Při 10A což je 2300w vím že palubní nabíječka ukazuje 2,1kwh tedy ztráta 200w. To by znamenalo že za nabytí 39,24kwh budou ztráty 3737W?
12A=2760W už jsem neodzkoušel, ale mělo by ukazovat na 2,6kwh což je ztráta 160W. To by znamenalo že za nabyti 39,24kwh budou ztráty 2414W?

Čím více A tim menší ztráty?

Ztráty při nabíjení jsou vždy, dokonce záleží i na nabíječce a jejím účiníku. Měl jsem polskou nabíječku 3,5 kW, která měla ztráty až 15%. Při zimním nabíjení Wallboxem 11 kW je zase potřeba započítat poměrně velké ztráty z ohřevu baterie, které je často zbytečné při běžných cestách do práce apod. Nabíječka 12A baterie nezahřívá, viz příspěvek: viewtopic.php?p=22978#p22978

Josef píše:Ztráty při nabíjení jsou vždy, dokonce záleží i na nabíječce a jejím účiníku. Měl jsem polskou nabíječku 3,5 kW, která měla ztráty až 15%. Při zimním nabíjení Wallboxem 11 kW je zase potřeba započítat poměrně velké ztráty z ohřevu baterie, které je často zbytečné při běžných cestách do práce apod. Nabíječka 12A baterie nezahřívá, viz příspěvek: https://elektroforum.cz/viewtopic.php?p=22978#p22978

15% od 3.5kW je 525W pokud ta polská nabíječka nemá chladič s ventilátorem tak tím to výkonem se roztaví a pak bude hořet
hlavní ztráty jsou v nabíječce v autě to je velký kovový box chlazený "vodou"
je jedno jaká vnější AC nabíječka je tam připojena - to je jen drát s relátkem, jaký je účinek u drátů s relátkem? Jen odpor toho drátu a kontaktů v relátku, tím se dá rozptýlit tak desitky W na dlouhém kabelu, jinak bude hořet

Erik T píše:Zajímají mě ztráty na jednotlivých hodnotách A. V červenci budu mit doma novou Konu a budu nabíjet 98% přes 230V. Zatim jen 10 nebo 12A nabíječkou co dostanu k vozu. Baterka má kapacitu 65,4kwh, 20-80% je hodnota 39,24kwh kterou budu nabíjet. Při 10A což je 2300w vím že palubní nabíječka ukazuje 2,1kwh tedy ztráta 200w. To by znamenalo že za nabytí 39,24kwh budou ztráty 3737W?
12A=2760W už jsem neodzkoušel, ale mělo by ukazovat na 2,6kwh což je ztráta 160W. To by znamenalo že za nabyti 39,24kwh budou ztráty 2414W?

Čím více A tim menší ztráty?

Nemůžete počítat ztrátu podle toho co vám ukazuje auto. Auto ukazuje, kolik do něj teče, ale je třeba změřit kolik skutečně teče do baterie, tam teče ještě méně, tedy ztráty jsou větší, než počítáte (na AC_22kW vám auto ukazuje 10,8kw, ale do auta teče v nejlepším případě 10kw, tedy ztráta 800W). Nebo použít u vstupu elektroměr a porovnat s tím, kolik se skutečně do baterky uložilo.

ANO, čím více A tím menší ztráty. Berte to zhruba tak, že ztráta na 1F bude trvalá 200W (3F 600W), tedy bude zhruba stejná při různých A. Takže pokud budete nabíjet pouze 2A, pak můžete mít ztrátu cca 50%. Nejmenší ztráty budou při nabíjení 11kW (3x 16A) nebo možná lépe 7,3kW (1x 32A pokud to nová Kona umí..?, stará to umí). Pokud to potřebujete vědět přesně, pak musíte měřit, ale bude se to lišit teplotou.

xdenser píše:

Josef píše:Ztráty při nabíjení jsou vždy, dokonce záleží i na nabíječce a jejím účiníku. Měl jsem polskou nabíječku 3,5 kW, která měla ztráty až 15%. Při zimním nabíjení Wallboxem 11 kW je zase potřeba započítat poměrně velké ztráty z ohřevu baterie, které je často zbytečné při běžných cestách do práce apod. Nabíječka 12A baterie nezahřívá, viz příspěvek: viewtopic.php?p=22978#p22978

15% od 3.5kW je 525W pokud ta polská nabíječka nemá chladič s ventilátorem tak tím to výkonem se roztaví a pak bude hořet
hlavní ztráty jsou v nabíječce v autě to je velký kovový box chlazený "vodou"
je jedno jaká vnější AC nabíječka je tam připojena - to je jen drát s relátkem, jaký je účinek u drátů s relátkem? Jen odpor toho drátu a kontaktů v relátku, tím se dá rozptýlit tak desitky W na dlouhém kabelu, jinak bude hořet

Pozor, nesmíte si plést výkonovou ztrátu na nabíječce a ztráty vzniklé ze špatného účiníku.

Josef píše:Pozor, nesmíte si plést výkonovou ztrátu na nabíječce a ztráty vzniklé ze špatného účiníku.

Tak tohle nechápu. Co tím myslíte?
Jaké koliv ztráty jsou teplo.
Může také být chyba měření. Vnější AC nabíječka může něco ukazovat ale to co ukazuje nemusí být pravda.

Pokud je špatný účiník, vznikají ztráty ve vedení, nikoliv v zařízení samotném. Proto špatný účiník penalizují rozvodné závody, protože to jaksi nikdo nezaplatí, je to i před elektroměrem.

Jo myslíte ten fázový posun mezi napětí a proudem. Tak to myslím pro nabíječku v autě neplatí. Tam je impulzní usměrňovač který se nepovažuje za induktivní spotřebič. Také relátko s drátem na to už vůbec nemá vliv, to by muselo mít relativně velké trafo vevnitř. Může mít tensi drát a tím zezrat pár desítek watů.

Ta polská nabíječka měla v síti účiník cca 0.85, povolen je 0.95.

Je otázka jestli jste to správně změřil. Měřil jste to s připojeným a nabijicim autem?
Samozřejmě ona v sobě má nějaký menší zdroj pro vlastní potřeby, který možná má tak 10-20W, a ten může mít špatný účinik ale jakmile se připojí nabíječka v autě - ta to přesili.

Měřil jsem to s nabíjením i bez, dokonce to kvůli tomu počítalo špatně spotřebu v kWh

Pokud to nebyla ta "slavná" polská nabíječka, co ze dvou fází vytvářela jednu silnější, tak je to nesmysl, resp. závada nabíječky ve voze a ten tedy nechat opravit. Protože klasický wallbox má jen nějakou pidi elektroniku s minimální spotřebou která jen pošle autu info o maximálním možném nabíjecím proudu a pak jen cvakne relátkem a pošle 230V přímo do auta. A ta pidi elektronika nemůže při nabíjení ovlivnit účiník - její odběr je oproti nabíječce v autě tam malý, že se to prostě nemůže projevit.
Tomu, že to byla závada na nabíječce v autě by odpovídalo i to nekorektní měření spotřeby.